Как подключить светодиодную ленту — 3 ошибки, схема и правила для лент 12-24 Вольт

1 правило

Светодиодная лента подключается параллельно, длиной не более 5 метров каждая.

Он даже продается в катушках такого размера. Что делать, если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, соединить конец первой части с началом второй и все. Однако такое подключение запрещено. Почему это так принято?

Потому что 5 метров — это расчетная длина, которую могут выдержать ленточные конвейеры с током. При большей длине нагрузка превысит допустимую, и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале полосы светодиоды будут ярко светиться, а в конце будут намного тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент с длиной, превышающей допустимую:

При этом ленту можно соединять как с двух сторон, так и с одной. Соединение с обеих сторон снижает нагрузку на беговые дорожки, а также помогает избежать неравномерного свечения в начале и в конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте — более 9,6 Вт / метр. Именно так и советуют подключаться профессионалам, которые много лет устанавливают светодиодную продукцию. Единственным недостатком является то, что вам придется протянуть дополнительные пряди вдоль всего освещения.

Подсветка лентой со светодиодными элементами

Узнаем на практических примерах: как осуществляется монтаж светодиодной ленты, и в качестве объекта возьмем различные натяжные потолки. В целом алгоритм такой работы примерно такой:

1. очистить и обезжирить поверхность;
2. снятие защитной пленки с ленты;
3. крепление лентой.

При создании сложных дизайн-проектов широко используются профильные конструкции. Они сделаны из пластика или алюминия. Изготовление алюминиевых профилей может потребоваться в случае использования мощных осветительных приборов. К ним лента крепится на собственной клеевой основе или путем дополнительного приклеивания.

Помимо клея, существует множество других способов прикрепления ленты к основе, например, специальные зажимы. Варианты крепления светодиодной ленты подбираются в зависимости от конкретной ситуации. Благодаря структуре профилей можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею.

Как подключить к блоку питания компьютера

Блок питания компьютера имеет шину питания 12 В. Он отлично стабилизирован и подходит для питания светодиодных модулей. А вот блоки питания ATX, так сказать, самые распространенные на данный момент, он не запускается просто так, воткнув в розетку, на основном разъеме (20 или 24 контакта) нужно перемыть зеленый провод на землю (на черный). На желтом проводе 12В, на черном — минус. Обычно шина с таким напряжением выдерживает большие токи порядка 10 А.

Для подключения к нагрузке можно отрезать молекс-коннектор от блока питания или использовать молекс «материнского» типа и припаять ленту к его проводам, чтобы получилась разборная конструкция. Если вам необходимо подключить светильник большой мощности, рекомендуется объединить несколько желтых проводов вместе (скрутить и припаять), чтобы уменьшить падение напряжения.

Не рекомендуется использовать питание компьютера без нагрузки.

Подведем итоги

Неважно, для чего домашний умелец решил использовать светодиодную ленту, в качестве подсветки или основного освещения. Важно одно. Светодиодная лента впишется в любой интерьер, подойдет для воплощения любых, даже самых смелых идей, связанных с организацией романтической обстановки или разграничением зон комнаты. Учитывая простоту установки такого оборудования и постепенно снижающуюся стоимость светодиодов, можно с уверенностью сказать, что популярность светодиодных лент не уменьшится, а наоборот.

Лента идеальна в качестве подсветки рабочей зоны кухни

Мы очень надеемся, что представленная сегодня информация окажется для нашего читателя полезной. Может быть, у вас остались вопросы, или какие-то моменты показались вам непонятными. Если да, резюмируйте их в обсуждениях ниже. Хомиус будет рад их объяснить. Там вы можете поделиться личным опытом установки светодиодных лент, высказать личное мнение о материале или оставить свой отзыв.

Если статья вам понравилась, не забудьте поставить оценку. И, наконец, как уже произошло, предлагаем вам посмотреть небольшой видеоролик, который позволит вам больше узнать о сегодняшней теме.

Сложные схемы подключения

Подключение нескольких лент

Если подключено несколько лент и источник питания не обеспечивает достаточной мощности, каждая из них может использоваться с собственным приводом, если у него есть необходимые параметры.

Подключение RGB-ленты

При подключении светодиодной ленты RGB используется дополнительное устройство — контроллер. С его помощью регулируются цвета, от этого зависит интенсивность диодной подсветки. Отличие от одноцветных лент в том, что для подключения используются четыре провода — один из них общий, а с помощью трех других проводов осуществляется проверка цвета. При подключении используется припой или специальные разъемы.

Подключение к блоку питания компьютера

Блок питания ПК имеет шину питания 12 В, которая подходит для светодиодных модулей. Если есть блокировка ATX, устройство не может быть немедленно запущено, подключив его к розетке. Для этого необходимо сначала замкнуть зеленый и черный провода на основном разъеме.

Затем отрезается молекс-разъем или используется молекс-мама и к его проводам припаивается изолента. В результате получилась складная конструкция. Для подключения очень мощного светильника рекомендуется объединить несколько желтых проводов, чтобы уменьшить падение напряжения.

Не рекомендуется использовать блок питания компьютера без нагрузки.

2 правило

Светодиодную ленту необходимо закрепить на алюминиевом профиле, который выполняет роль теплоотвода.

В процессе работы лента нагревается, и эта температура пагубно сказывается на самих светодиодах. Они просто перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и распадаясь.

Таким образом, лента, которая могла бы работать без сбоев в течение 5-10 лет, закончится без профиля через год, а может быть, даже раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, без которой можно обойтись, — это SMD 3528. Это низкое энергопотребление, всего 4,8 Вт на 1 м, и не так требовательно к радиатору.

Особенно нуждаются в отводе тепла верхние ленты с силиконовым наполнителем. В них передача тепла происходит только через подложку, снизу. А этого иногда бывает недостаточно. Если еще наклеить на пластик или дерево, охлаждения не будет.

Способы соединения

Подключение светодиодной ленты к блоку питания — последовательное. Поэтому обращаем внимание на полярность: «+» подключаем только к одному полюсу, а «-» — как минимум.

В конце ленты, которая поступает на катушку, припаиваются жилы. Если свечение монохроматическое, то есть два проводника — «+» и «-», для разноцветных 4 — один общий «плюс» (+ V) и три цветных (R — красный, G — зеленый, B — синий).

Катушки в чистом виде

Но не всегда 5-метровый кусок нужен, часто нужны более короткие отрезки. Обрежьте ленту по намеченным линиям.

Линии резки на светодиодных лентах

На фото вы можете увидеть контактные площадки по обе стороны от линии реза. Они подписаны на каждой ленте, поэтому при подключении довольно сложно запутаться. Чтобы было еще проще, используйте проводники разного цвета. Это сделает все нагляднее и вы точно не запутаетесь.

Коннекторы

Подключить светодиодную ленту можно без пайки. Для этого есть специальные разъемы. Это специально разработанные устройства: пластиковые корпуса, обеспечивающие правильный контакт. Есть разъемы:

• подключить жилы к ленте;
• соединение двух лент.

Разные типы разъемов

Все очень просто: открыть крышку, вставить ленту или проводники с оголенными концами. Крышка закрывается. Подключение готово.

Метод очень простой, но не очень надежный. Контакт происходит только при надавливании, и если крышка немного ослабнет, начинаются проблемы.

3 правило

Правильный выбор блока питания — залог длительной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть на 30% мощнее светодиодной ленты%.

Только тогда это будет хорошо работать. Если собирать встык, точно по мощности всех светодиодов, то агрегат будет постоянно работать на пределе. Конечно, такая работа скажется на продолжительности операции. Поэтому всегда давайте ему запасной.

Потери напряжения

На схеме выше вы можете видеть, что каждая секция светодиодной ленты подключена к линии с обеих сторон. Это необязательное условие, которое поможет избежать некоторых проблем. При использовании мощной светодиодной ленты (14,4 Вт / м и выше) по всей длине ее участков возникают потери напряжения, которые выражаются в уменьшении яркости ближе к концу участка. А при использовании разноцветной ленты RGB возможно искажение цвета. Для устранения этих проблем каждая секция должна быть соединена с двух сторон.

Расчет сечения соединительных проводов

Поперечное сечение проводов не должно быть меньше допустимого: это приводит к перегреву и, как следствие, к проблемам. Слишком большой раздел — финансовые затраты и недостатки монтажа. Ток на стороне низкого напряжения можно рассчитать, зная общую потребляемую мощность (Ptot) и рабочее напряжение ремня:

I = Побщ / Ураб.

Сечение жилы, мм2	0,5	0,75	1	1.2	1.5
Допустимый ток, А	одиннадцать	15	17	ветры	23

Ток со стороны 220 В рассчитывается по формуле I220 = Inlow * (ленты U / 220 В, где:

• I220 — ток со стороны 220 вольт;
• Ильбассо — лампа тока;
• U-ленты — напряжение питания устройства.

также необходимо принять небольшой запас прочности по эффективности источника питания.

Важно! При наружной установке поперечное сечение проводника должно обеспечивать не только необходимую экономичную плотность тока, но и механическую прочность.

Подключение светодиодной ленты

Для крепления освещения с помощью светодиодной ленты вам потребуются:

• отсек для светодиодной ленты. Отрежьте необходимую длину при установке.

• кабель трехжильный ВВГнг-Лс сечением 1,5 мм2
  

• источник питания
  

• диммер и пульт
  

• монтажный провод ПГВ. Лучше всего использовать разноцветную изоляцию красного и черного цветов. Сечение также 1,5 мм2

Параллельное подключение одноцветной светодиодной ленты через один и два блока питания

Правильное соединение двух и более отрезков ленты можно считать параллельным соединением. Сечение проводов в этом случае должно быть не менее 1,5 мм2, и необходимо прогнозировать положение источника питания, потому что в этом случае он будет большим, в результате того, что по мощности он рассчитывается на две ленты. Провода подключаются параллельно выходу 12 В. Схема похожа на схему из 2 блоков, в подобии.

При использовании двух источников питания необходимо подключить провода параллельно к сети 220 В. Этот метод позволяет использовать небольшие инверторы.

RGB лента длиной 15-20 метров

Если вам нужно подключить 15, 20 метров или более, этот единственный вариант контроллера больше не будет работать. Выхода два:

• использовать два контроллера
• использовать усилитель RGB

Первый вариант неудобен при более высоких затратах. А во-вторых, у вас будет две панели управления, каждая из которых отвечает за разные участки ленты. А как вы их синхронизируете, это другой вопрос.

Поэтому лучший вариант — когда все управляется контроллером и пультом дистанционного управления. Этого легко добиться с помощью усилителя RGB.

Название предполагает, что его цель — усилить сигнал, поступающий от контроллера. Правда, некоторые ошибаются, считая, что это необходимо для более яркого свечения ленты. И именно с этой целью его можно использовать и на участках по 5 метров. Это неправда.

Его выбирают исходя из мощности не всей длины светодиодной ленты, а только подключенного к ней участка, а также первых 5 или 10 метров.

Монтаж питания 220В

Если вы не выполнили электромонтажные работы, необходимо предварительно подключить напряжение 220 В к точке подключения ленты. Для этого прорежьте стену или проложите кабельный канал и протяните по нему трехжильный кабель ВВГнг-Лс 3 * 1,5. Поднесите его прямо к распределительной коробке, где будет подключено питание светодиодной ленты.

вы можете использовать существующую распределительную коробку, к которой подключено основное освещение. Главное, чтобы место позволяло беспрепятственно подключать дополнительные кабели и клеммники.

Выключатель рекомендуется устанавливать на светодиодной ленте на проводах 220 Вольт, а не перед лентой на выходе 12-24В. В этом случае установка не будет работать постоянно. Кроме того, импульсным агрегатам противопоказано работать без нагрузки. Также уровень безопасности будет выше.

Уточняйте заранее и не путайте фазу, ноль и массу. Чаще всего ноль — синий, заземляющий провод — желто-зеленый, а фазовый — любого другого цвета.
Но нельзя просто доверять цветовому кодированию!

Далее необходимо пропустить кабель от этой распределительной коробки в стробоскоп, гофрированную гильзу или кабельный канал до места установки будущего блока питания. Для его размещения установите удобную полку. Его можно сделать из кусочков фанеры или гипсокартона. Рядом поставить диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель к блоку, можно переходить непосредственно к подключению проводов.

• подключить фазный провод к L-разъему
• синяя жила — ноль, на выводе N
• желто-зеленый — к терминалу с пометкой Pe или значком массы

Что нужно для подключения светодиодной ленты на 12 В.

Как правило, большинство светодиодных лент рассчитано на 12 В постоянного тока, а 230 В переменного тока подается в квартиру или частный дом. То есть для того, чтобы организовать правильную работу светодиодной ленты, необходимо устройство определенной мощности, способное преобразовывать напряжение 230 В AC в напряжение 12 В DC, такое устройство является просто источником питания. В свою очередь блоки питания подгоняются под напряжение и мощность светодиодной ленты с определенным запасом, обычно 15-20%. Однако мощность светодиодной ленты напрямую зависит от количества и мощности светодиодов, установленных на 1 м ленты, а именно от общей длины светодиодной ленты.

Следовательно, для подключения светодиодной ленты на 12В вам потребуется:

• светодиодная лента 12В;
• блок питания 12 В, рассчитанный на мощность светодиодной ленты + 15-20%;
• проводники для выполнения необходимых подключений.

Как подключить светодиодную R G B ленту к контроллеру

Светодиодная лента RGB может быть подключена без контроллера, напрямую к источнику питания. При таком подключении теряется смысл его использования, будет светиться белый или один из цветов с низкой яркостью.

В статьях на сайте светодиодных лент «БГР» Подключение лентой «БГР» Ремонт системы светодиодного освещения, проблемы с подключением, принцип работы и ремонт контроллера рассмотрены подробно, но проблема подключения лента RGB к контроллеру с помощью разъемного соединения не прикрывается.

Если кабели с установленным на контроллере ответным разъемом уже припаяны к ленте, что бывает редко, сомнений нет. Достаточно артикулировать разъемы с учетом ключа, и соединение готово.

Пришлось подключить ленту RGB к контроллеру LN-IR24B, у которого есть разъем, как на фото. Шаг между контактами в разъеме 2,5 мм, диаметр штыря 0,7 мм на глубине 4 мм. Ответной части для разъема не было.

Проблема с подключением решается тремя способами. Разрежьте разъем и соедините провода методом скручивания со сдвигом, припаяйте провода непосредственно к плате контроллера или выберите подходящий разъем.

Лучшее решение — не повредить конструкцию контроллера, так как гарантия будет потеряна, а выбрать разъем. От платы видеомагнитофона был пятиконтактный разъем, подходящий по геометрическим параметрам. После удаления лишнего контакта проверка показала, что штифты вошли с небольшим натягом и надежно зафиксированы в ответной части. Осталось только припаять к его контактам, соблюдая маркировку проводов, идущих от светодиодной ленты. Вырезанный батист придаст пайку законченный вид и убережет прядки от обрыва в сложенном виде.

Собранная светодиодная RGB-система готова и ее можно установить на елку, для чего она и была предназначена.

Расчет блока питания для светодиодной ленты 12В: как обеспечить длительную безаварийную работу всей осветительной системы

вы должны начать расчеты с определения того, сколько мощности ИБП должен надежно обеспечивать.

Расчет блока питания для светодиодной ленты на 12 или 24 вольт проводится по характеристикам, опубликованным производителем на упаковке или в другой сопроводительной документации. Рассмотрим это на примере гибкой светодиодной ленты на 24 В.

Его мощность соответствует 19,2 Вт на метр длины, а их всего 5. Далее я покажу только с изображением, как рассчитать источник питания для светодиодной ленты по простой формуле.

С длиной и мощностью в принципе все понятно, а запас прочности обычно выбирают в размере 30% или 50%.

для ИБП, работающего в нормальных рабочих условиях и нормального размера, существует 30% маржа. Для экстремальных условий эксплуатации или использования малых приводов рекомендуется увеличить его до 50%.

В нашем примере расчет блока питания будет выглядеть так:

Pbp = 19,2 x 5 x 1,3 = 124,8 Вт для обычного ИБП.

Pbp = 19,2 x 5 x 1,5 = 144 Вт для небольшого привода.

Исходя из надежных условий эксплуатации, расчетная мощность не должна превышать фактическую мощность выбранного импульсного источника питания. Эту величину не стоит переоценивать с точки зрения экономических показателей.

Поэтому для работы светодиодного освещения выбираем наиболее близкий оптимальный вариант. Например, во втором случае подойдет ИБП на 150 Вт, а для первого расчета «помехи» разрешено использовать 120 Вт.

Эти рекомендации связаны со многими факторами:

• ошибки проектирования;
• экстремальные нагрузки и аварийные режимы в электросети, создающие перегрев электроники;
• возможные нарушения теплоотдачи;
• другие случайные процессы.

В общем, имейте в виду, что запас мощности необходим для компенсации отклонения фактических условий эксплуатации от идеального проектного состояния, для которого разработан ИБП.

Следует учитывать запас: он не сильно вредит, но его чрезмерный размер «вытаскивает из кармана» не только для покупки оборудования, но и увеличивает эксплуатационные расходы.

Я объяснил, как рассчитать блок питания для светодиодной ленты на 12В по мощности. Аналогичная техника есть и для тока.

он прост в использовании: напряжение ИБП и питание светодиодной сборки одинаковы. Далее необходимо пересчитать значения мощности (ватты) в токи нагрузки (амперы) и сравнить их, как показано выше.

Возможные ошибки при подключении и их устранение

К основным причинам выхода из строя светодиодов можно отнести использование некачественной продукции и блоков питания, а также неправильный монтаж и подключение ленты. Из-за допущенных ошибок срок эксплуатации осветительных приборов значительно сокращается.

Ошибки при подключении ленты большой длины

При декоративном соединении полоса освещения может иметь длину 10 и даже 25 метров. На первый взгляд кажется, что можно связать в последовательном порядке и все. Однако это неправильно.

Один кусок ленты может быть длиной до 5 метров, потому что ранее было рассчитано, что по его дорожкам может протекать ток определенной интенсивности. При подключении еще одного пятиметрового отрезка светодиодной ленты происходит значительное увеличение расчетной нагрузки на токопроводящие дорожки в первом отрезке. Это приведет к неравномерному свечению светодиодов и быстрому перегоранию.

Для освещения участков длиной более 5 метров отрезки ленты соединяют параллельно, для этого необходимо использовать длинный соединительный кабель (5 м и более). Затем на второй отрезок ток будет передаваться по этому длинному проводу, а не по дорожкам первого отрезка.

Главное, что нужно учитывать — это высокая прочность длинной проволоки. В связи с этим, чтобы в нем так заметно не спадало натяжение, эту дополнительную проволоку нужно иметь двуслойную.

Светодиодные ленты подключаются к одному или двум источникам питания по одностороннему или двустороннему соединению. Кроме того, при двухсторонней установке мощность изделия обязательно должна превышать 9,6 Вт / м. Такое освещение будет дороже, так как потребуется дополнительный кабель, но это компенсируется качеством и повышенной долговечностью.

Монтаж ленты без профиля

Светодиодную ленту необходимо прикрепить к алюминиевому профилю, который служит радиатором охлаждения. Во время работы от диодов исходит не только световой поток, но и тепло, и если произойдет перегрев, их светоотдача уменьшится, так как светодиоды будут разрушаться и разрушаться.

В результате получается, что вместо 5 лет эксплуатации ленты она выйдет из строя в течение года. Однако при наличии алюминиевого профиля светодиоды будут работать в нормальных температурных условиях. Здесь описано, как выбрать и установить профиль.

Перегрев скорее всего у светодиодных лент с защитной силиконовой пленкой поверх диодов. Осуществление теплопередачи на таких лентах происходит только через подложку, а при наклеивании на деревянную или пластиковую поверхность таким лентам гарантирован быстрый перегрев.

Использование бестрансформаторной схемы

Желание сэкономить на покупке качественного блока питания для светодиодных лент наталкивает некоторых радиолюбителей на применение бестрансформаторного блока питания (БТБП). Простые схемы, недорогие комплектующие и возможность быстро изготовить своими руками — вот основные преимущества БТБП. Фактически, их можно найти практически во всех китайских электронных продуктах, работающих от сети 220 В (настенные часы, люстры с дистанционным управлением, реле напряжения и т.д.). Но на самом деле схемы питания, не имеющие трансформатора, имеют два существенных недостатка:

1. Отсутствие гальванической развязки, из-за чего потенциал высокого напряжения присутствует на всех участках электрической цепи. Другими словами, прикосновение к неизолированным проводам опасно для жизни и может вызвать серьезное поражение электрическим током.
2. Низкая надежность. Со временем конденсатор теряет свою емкость, выходное напряжение падает и устройство перестает работать. При выходе из строя конденсатора подключенная светодиодная лента полностью перегорит.

Самый простой классический вариант бестрансформаторного блока питания показан на рисунке выше. Его основной элемент — отключающий конденсатор (С1), который снижает сетевое напряжение до нужного значения. Затем он проходит через выпрямитель: диодный мост (VD1), стабилитрон (VD2) и сглаживающий фильтр (C2). Емкость гасящего конденсатора рассчитывается исходя из заданного напряжения и тока в нагрузке. Ввиду вышеперечисленных недостатков подключать светодиодную ленту через такой блок питания не рекомендуется.

Активное использование BTBP в китайской электронике связано исключительно с экономией средств.

Инструкции по подключению своими руками

Монтажные компоненты продаются отдельно, но благодаря проверенной схемотехнике можно самостоятельно смонтировать и подключить декоративную ленточную подсветку.

Рассмотрим несколько простых и доступных вариантов сборки, благодаря которым вы создадите полноценный осветительный прибор и разнообразите интерьер.

Вариант #1 — схема с блоком питания

лучше всего покупать все товары в специализированном магазине или заказывать на одном из проверенных интернет-сайтов, предварительно убедившись, что товары безопасны и сертифицированы.

Для сборки вам понадобятся:

• 5 м светодиодной ленты на 12 В с проводами для подключения, на 1 п / м — 60 светодиодов;
• 2 * 0,5 провода для подключения светодиодной ленты и блока питания, длина зависит от места установки комплектующих;
• провод 3 * 1,5 для подключения блока питания к сети необходимой длины (50-150 см);
• складной штекер на один провод, рассчитанный на 10А;
• выключатель 6 А — аналог изделия для ночников или бра;
• блок питания 60В.

Строительный нож, отвертка Phillips, изолента или термоусадочная пленка пригодятся для выполнения работы. Если на монтажных площадках нет проводов для соединения фрагментов, потребуется паяльник.

Не хотите тратить время на сварку? Покупайте ленту не отдельными метровыми отрезками, а в бобине. Обмотка другая, но максимальная рекомендуемая длина 5 метров

Чтобы не тратить зря деньги, заранее определите длину светодиодной ленты и приобретите катушку с необходимой обмоткой. Для подсветки потолка может понадобиться немалая длина — 15-20 м, а для зеркала намного меньше — 2-4 м.

Шаг 1 – собираем кабель питания

Берем заглушку, разбираем ее корпус, открутив крепежный винт и вытаскиваем штифты. Затем отключаем на концах жилы кабеля 3 * 1,5 и вставляем в клеммы, которые можно разместить на штырях или внутри корпуса. Вставляем штыри обратно в корпус, но уже вместе с подключенными проводами собираем и закручиваем крепежный винт.

Желательно не экономить ни на каких электромеханических устройствах — разница в цене небольшая, а качество может существенно отличаться за счет использования производителями более надежных и безопасных материалов

Шаг 2 – подключаем кабель питания к БП

Вам потребуются клеммы L, N, PE на задней стенке корпуса устройства. Зачищаем и скручиваем концы провода, освободившиеся от вилки. Снимаем крышку с корпуса, находим нужные клеммы, откручиваем крепежные винты.

Оголенные провода скручиваем в маленькие петли, надеваем на саморезы, которые потом вкручиваем в посадочные места. Не забывайте, что к клемме PE всегда подключается провод с желто-зеленой маркировкой.

Чтобы избежать ненадежного способа подключения, например скручивания, используйте кабельные наконечники заводского изготовления. Их легко надеть на оголенные концы проводов, зафиксировать нажатием и изолировать

Шаг 3 – подключаем LED-ленту к БП

Берем прядь 2 * 0,5 и с двух сторон отклеиваем концы прожилок. Подключаем одним концом к блоку питания, другим — к светодиодной ленте.

Здесь необходимо соблюдать полярность — это несложно, если учесть цветовую кодировку: допустим, вы подключаете красный провод к контакту V +, а черный — к V-. Подключение к блоку питания происходит по известному принципу: делаем кольца, надеваем их на саморезы, которые вкручиваем в соответствующие гнезда.

Если светодиодная лента идет в комплекте с монтажными кабелями, пайка не требуется. На концы наносим термоусадку, жилы скручиваем (ленты «+» — с красным проводником, «-» — с черным проводником), распределяем термоусадочную трубку в месте стыка, нагреваем. Можно использовать изоленту. Если вы предпочитаете пайку скручиванию, это тоже подойдет.

Безопасный и эффективный способ изоляции: когда каждый провод оборачивается термоусадочной пленкой, а затем оба или несколько проводов покрываются другим защитным слоем

Шаг 4 – тестируем подсветку

Вставляем вилку в розетку и смотрим, загорятся ли светодиоды. Если лента все еще намотана на катушку, стараемся не оставлять ее включенной — мы проверили и выключили.

Следующий шаг необходим, если вы не хотите использовать вилку каждый раз, но привыкли к более удобному методу — с помощью кнопочного переключателя.

Шаг 5 – интегрируем выключатель в шнур питания

Выключатели различаются по форме и размеру, но схожи по принципу подключения. Проще всего найти в продаже изделия белого, реже черного цвета. Лучше сочетать устройство с таким же цветом кабеля.

Снимаем нагрузку, то есть вытаскиваем вилку из розетки. Разбираем выключатель — выкручиваем крепежные винты.

На шнуре питания отмечаем место установки, которое считаем наиболее удобным для дальнейшей эксплуатации. Наносим метки для снятия изоляции, ориентируясь на длину переключателя.

При разрезании изоляции учитываем, что после повторной сборки она должна «уходить» под корпус устройства, поэтому оголенный участок провода делаем на 1,5-2 см короче длины переключателя

На внешней изоляции ножом делаем надрезы, внутреннюю при этом нельзя трогать. Осторожно снимаем верхний пластик, находим нулевую жилу, разрезаем по центру и зачищаем концы. Не трогайте сцену. Закручиваем защищенные концы провода, вставляем в клеммы.

Вторую прядь, неразрезанную, кладем параллельно, но с другой стороны. Закрываем и фиксируем крышку. Проверяем, не скрыта ли внешняя изоляция в корпусе выключателя: это необходимое условие безопасности.

Шаг 6 – повторно тестируем подсветку

Включаем вилку в сеть, проверяем работу переключателя.

Металлический блок питания также должен быть изолирован, чтобы предотвратить случайный контакт и поражение электрическим током. Для защиты можно использовать пластиковый ящик или другой конверт, не пропускающий электричество.

Продаются неизолированные блоки питания, изначально помещенные на заводе в полимерный корпус. Для коммутации с другими устройствами они снабжены проводами или клеммами

лента может не включиться после всех описанных выше процедур. Если брак изделий исключен, нарушение схемы сборки остается. Самая частая ошибка — перепутывание полярности подключения. Это можно исправить повторным подключением проводов.

Вариант #2 — монтажная инструкция с диммером

Возможности светодиодной подсветки можно значительно расширить, если использовать диммер — устройство, с помощью которого можно регулировать яркость освещения, настраивать мерцание и устанавливать программу изменения цвета. Часто продается в комплекте с пультом дистанционного управления.

Диммеры могут иметь разный дизайн, но это не меняет их места в общей схеме. Устройство всегда устанавливается в зоне между источником питания (через вход INPUT) и светодиодными лентами (выход OUTPUT)

Регулируемое освещение обычно используется для освещения серьезных конструкций, таких как встроенные витрины или подвесные потолки. Рассмотрим вариант с двухуровневой подвесной конструкцией из гипсокартона, когда подсветка может работать одновременно или отдельно от основного освещения.

Для работы вам понадобится комплект, включающий:

• 4 катушки со светодиодными лентами;
• диммер с 4 выходами и дистанционным управлением;
• источник питания;
• кабель ВВГнг;
• кабели монтажные ПУГВ.

Учитывая, что светодиодное освещение является одной из схем освещения комнаты, вам также понадобится распределительная коробка и гофрированная труба для изоляции провода в подвесной конструкции.

Шаг 1 – подводим силовой кабель

Это подготовительный этап, на котором нужно провести провод от распределительного щита к распределительной коробке в комнате, а оттуда — к источнику питания. Это может занять много времени и сил, и проводится параллельно с работами по возведению подвесной конструкции.

Все работы ведутся так же, как и при установке обычного выключателя — помещаем кабель в стробоскоп, затем вставляем в распределительную коробку, прямо под которой устанавливаем розетку для главного выключателя освещения.

Шаг 2 – прокладываем кабель от распредкоробки к БП

Кабель будет внутри потолка. Следует помнить, что блок питания постоянно подключен к цепи светодиода, так как переключателя нет, а все управление будет через диммер с пультом.

В пространстве под потолком обычно используется открытая проводка. В этом случае требуется дополнительная изоляция, с функцией которой гофрированная труба отлично справляется

Блок питания и диммер должны быть скрыты от глаз, но доступны для обслуживания или ремонта. Для этого подойдет небольшая полочка, расположенная на профиле в том же месте, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы он располагался на минимальном расстоянии от распределительной коробки.

Шаг 3 – соединяем БП и диммер

Проводами ПГВ 1 мм² подключаем блок питания и диммер. Вам понадобится пара проводников с разным цветом изоляции: условно красный соединит контакты со знаком «+», черный – «-».

PGV представляет собой кабель в оплетке, поэтому для простоты установки и максимальной безопасности рекомендуется использовать подходящие кабельные наконечники

Мы выбрали диммер с 4 выходами, поэтому он имеет 1 В + (для красного провода) и 4 В- (для черных проводов).

Подключаем провода к обоим устройствам, закручивая клеммы в клеммы и соблюдая полярность.

Шаг 4 – прокладываем провода от диммера к ленте

лучше определить 2 точки для соединения светодиодных лент и разместить их в противоположных углах подвесной конструкции, по диагонали. Из каждой из двух точек будут параллельно соединены по 2 ленты (всего 4 штуки).

Количество красных и черных проводов разное — протягиваем 1 красный провод и 2 черных провода от диммера к каждому из их 2 узлов. Поэтому к диммеру подходят 2 красных и 4 черных провода.

Что мы делаем? Оба красных соединяем наконечником и фиксируем в клемме V +, черные вставляем по одной и фиксируем в клеммах V-, которых тоже 4.

На этом же этапе обычно заканчивают монтаж подвесной конструкции, остается только закрепить и подключить схемы светодиодов.

Шаг 5 – подключение LED-лент

По схеме ленты будут запускаться попарно с двух противоположных углов, так получится замкнутый осветительный прямоугольник.

Для крепления ленты нужно приобрести специальный алюминиевый профиль. Он выполняет монтажную функцию и отвечает за отвод тепла при включенной подсветке

Отрезаем куски ленты необходимой длины по меткам, чтобы с двух сторон оставались участки для соединения. Они указывают полярность проводов. Подключаем провода от диммера к ленте при помощи специальной пайки или разъемов.

Сначала переключаемся в одном узле, потом во втором. После подключения установите подсветку в профиль. Чтобы его накрыть, приклеиваем к подвесной конструкции декоративный багет.

На что обратить внимание

1. Светодиодные ленты продаются в двух основных вариантах:

• Монохромные светящиеся ленты (одиночные;
• Универсальные ленты (RGB), которые позволяют получить свечение разных цветов.

2. Все светодиодные ленты работают от 12, 24, реже 36 вольт постоянного тока.

Это значит, что подключить ленту напрямую к бытовой электросети нельзя. Для подключения нам понадобится блок питания (подробнее ниже).

3. Готовые к подключению светодиодные ленты не продаются длиннее 5 метров. Именно такая длина оптимальна (по яркости и нагреву) для последовательного подключения светодиодов. Освещение с лентой длиной более 5 метров состоит из нескольких лент, соединенных НЕ последовательно, а параллельно. 4. На ленту светодиоды «сажают» группами по 6 — 12 светодиодов в группе. Это позволяет разрезать светодиодную ленту и формировать ленту необходимой длины. Для удобства монтажа на ней четко обозначены линии отреза ленты и часто отмечены значком ножниц. Как соединить кусочки изоленты, чуть ниже.

5. Важны цвета проводов при подключении светодиодной ленты. Поскольку лента питается постоянным током, соединяем + с + и — с -. Нормальная полярность:

• Красный (коричневый) провод — плюс +,
• Синий (черный) провод — минус -.

Эти пять характеристик необходимо понимать перед покупкой ленты и, для справки, смотреть на обозначения светодиодных лент.

Основные ошибки подключения лент

Все основные ошибки связаны либо с неправильным подключением светодиодных лент, либо с неправильной их установкой. Давайте разберемся с каждым отдельно.

Некорректное подключение

1. Последовательное соединение лент между собой, особенно длиннее 3 метров.

ВНИМАНИЕ! Светодиодные ленты можно запитать только параллельно. В этом случае не имеет значения, будет ли входящий провод (от сети к блоку) или исходящий (от блока к лентам) использоваться в качестве линии электропередачи).

Подключение лент к трансформаторному блоку, предназначенному для обеспечения большей мощности (высокого напряжения).

Подключение диммера

Теперь нужно подключить диммер. Здесь используется гибкий монтажный кабель ПУГВ 1,5 мм2 разных цветов. Например черный (для отрицательных контактов) и красный (для положительных контактов).

• отмерьте и отрежьте необходимый размер резьбы
• концы зачистить и обжать наконечниками НШВИ

В первую очередь соедините концы со стороны блока питания. Подключите отрицательный (черный) провод к клемме с маркировкой –V. Положительный (красный) провод с обозначением клеммы + V.

Оба провода должны быть подключены к диммеру со стороны Power IN. Подключите красный провод регулятора яркости к положительной клемме DC +, а другой провод — к отрицательной клемме DC-

Кроме того, снова идут монтажные работы по прокладке провода. Протянуть в гофре от диммера до точки подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же PGV. Если общая длина светодиодной ленты и подсветки превышает 5 метров, полосы подключаются параллельно. Кроме того, каждый из них имеет отдельный блок питания.

Приступите к подключению проводов к клеммам диммера. Обычно они имеют маркировку Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше всего обжать наконечниками.

• черные проводники подключаются к клеммам V
• к клеммам V + красный

С противоположного конца этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.